Такие домики называют по-разному: дачными, туристскими, бунгало, шале и т.п.. Однако, под этим подразумевают одно - место для проживания или отдыха летом. Полезная площадь этих домиков небольшая, а обустройство - очень скромное. Ведь выезжая на дачу, много кто, чтобы отдохнуть от напряженной городской жизни, сознательно отказываются от разных удобств и отдает предпочтение отдыху на природе.

Дом рассчитан на проживание двух людей. Благодаря удачным пропорциям он прекрасно вписывается в окружающий ландшафт. Его планирование предусматривает однокомнатный вариант со спальной зоной и небольшим помещением, которым можно пользоваться, например, для приготовления пищи на портативных устройствах.

Домик - каркасной конструкции, установлен на бетонном фундаменте. Пологая двухскатная крыша простая и надежная в эксплуатации.

Теперь об особенностях сведения домика, на которые следует обратить внимание будущему застройщику.

Планирование участка и устройство фундамента

Выбранный для сведения дома участок должен быть предварительно подготовлен: выкорчеванные пни, кустарники, засыпанные ямы, срезанные бугры. Рекомендуется снять на месте сведения дома растительный пласт на глубину 15-20 см.

После подготовки участка надо сделать разбивку - нанести и закрепить на местности план будущего здания и его главных элементов.

Непосредственное строительство начинают из закладывания фундамента. Для такого легкого здания с каркасными стенами лучше всего подойдет столбчатый фундамент: он экономический и не требует больших затрат времени на сооружение. Конкретные решения о его глубине, количестве опор можно принять лишь после изучения характера грунта и уровня грунтовых вод в месте предвиденной застройки.

Столбчатый фундамент неглубокого закладывания на песчаной подушке, который может быть применен, если грунт на участке тренировочный, песчаный или гравийный, а грунтовые воды в период промерзания находятся на глубине больше 2 м от поверхности земли.

Столбы можно выложить из кирпича или бута, изготовить из бетона, заключив его в опалубку, или использовать готовые блоки. Если же участок находится на заболоченных грунтах, можно использовать железобетонную монолитную плиту, которую кладут на насыпную основу. По периметру плиты, с нижней стороны, делают ребра жесткости. Основа домика -щит, смонтированный на фундаментных столбах. Его монтаж начинают с изготовления каркаса, обвязку и центральную балку которую изготовляют из хвойных брусьев площадью поперечного перереза 100x150 мм, а промежуточные лаги - из досок 50x150 мм.

Концы балок соединяют между собой прямым замком в пол дерева. Аналогично врубкой соединяют другие элементы каркаса, фиксируя их гвоздями и скобами.

К фундаментным столбам каркас щита можно крепить с помощью анкеров, предварительно забитых в бетон. Контрольную проверку собранного прямоугольника определяют измерением его диагоналей. Дальнейшие действия зависят от того, какой тип пола желает застройщик.

В небольших домах на столбчатых фундаментах пол дополнительно утепляют. Однако, если в доме будут жить лишь во время теплого периода года, можно отойти от традиционных схем и упростить конструкцию, а значит - ускорить строительство. Для этого на каркас щита кладут настил из не обрезанной доски, потом рубероид, а сверх него шпунтованные доски пола толщиной 30-40 мм. Положенная «ковром» по настилу гидроизоляция будет препятствовать проникновению в поры дерева чистого пола влаги и повысит теплозащитную способность ограждения. Следует учитывать, что повышение влажности материала может снизить теплозащита больше чем на30%.

Сооружение каркаса стен

Каркасные стены простые и экономические. Сводят их традиционным способом, т.е. размечают места установления стояков, выбирают гнезда или делают врезки, устанавливают поочередно стояки с нарезанными шипами и закрепляют их временными раскосами. Потом кладут на них брусья верхней обвязки.
Можно применить и другую технологию, которая даст возможность намного быстрее и качественнее выполнить эту работу, используя блочный метод монтажа. В этом случае каркас каждой стены собирают в горизонтальном положении (на готовой основе дома это делать очень удобно), а потом устанавливают и крепят в вертикальном положении.

Во время выбора площади перереза материала и определении схемы конструкции надо учитывать, что несущая способность каркаса значительно возрастает после его обшивания, а количество стояков находится в обратной зависимости от площади поперечного перереза материала (меньшая площадь поперечного перереза - чаще стояки). Поэтому целиком оправданное применение экономических площадей поперечного перереза. Например, для верхней и нижней обвязок и рядовых (промежуточных) стояков каркасу можно использовать брусок площадью поперечного перереза 50x70 мм, а для угловых стояков - брусок 70x70 мм. Нужно также учесть, что схема каркаса должна быть увязана с расположением дверного и оконного прорезов.

Когда каркас установлен, окончательно скрепляют все его элементы между собой и с основой дома гвоздями, а где необходимо - скобами. Для предоставления здания стойкости между стояками врежут укосины.

Конструкция крыши

Высота чердака, который рекомендуется, должна быть достаточной для передвижения человека (не меньше 1,5м), а в дом с пологой крышей делать чердак вообще нецелесообразно.

В основе конструкции крыши - брусья, размещенные на продольных стенах домика, в которые упираются стропила.

Учитывая то, что при таком решении стропила могут давать распор на продольные стены, необходимо позаботиться о жесткости стропильной фермы, которая является силовым элементом не только крыши, но и каркаса дома в верхний его части. С этой целью стропильные ноги соединяют металлическими накладками и болтами (или шурупами).

Стропила готовят на земле. Первую изготовленную ферму используют как шаблон и по ней собирают другие. Сначала всю конструкцию лучше собрать на земле. Предварительно делают врубки на нижних концах стропильных ног с учетом небольшого свисания крыши над стеной дома. Чтобы крыша вышла равной, лаги укладывают точно за уровнем наверху стен, параллельно друг другу и надежно скрепляют их с брусьями верхней обвязки гвоздями и скобами.

Стропила устанавливают из технологического щита-настила, положенного на стены. Для удержания стропил в вертикальном положении к набивке рихтования используют временные монтажные подкосы, сделанные из досок.

Последовательность установления стропил такая. Сначала монтируют две крайние фермы, потом на их коньки натаскают шнур ( прибивают доску). Собирают промежуточные конструкции, соединяя их врубками и фиксируя гвоздями длиной 120-150мм и скобами. Выставляют и закрепляют стропильные конструкции, а потом набивают на них рихтование под кровлю.

Простейший вариант – это набить сплошной настил из строганной доски (вагонки) на верхнюю грань стропил. В этом случае рихтование под кровельный материал будет потолком дома. Но такая крыша не защитит ни от холода, ни от жары. Поэтому теплоизолятор в крыше не будет лишним. Как теплоизолятор можно использовать любые пористые материалы с низкой теплопроводностью, например, изоляционно-отделочные волокнистые плиты марки М-12, М-20 плотностью свыше 250 кг/м3.

Составление утеплителя лучше делать извне. Сначала набивают потолок на внутренние грани стропил, а потом в промежутки между ними укладывают теплоизолятор. Для защиты утеплителя от проникающей из помещения водной пары под него надо заключить пароизоляционный пласт (например, пергамин). Рихтование под кровлю в этом случае можно сделать разреженное, используя не строганную и даже не обрезную доску.

Широкий ассортимент материалов кровли - от традиционных асбестоцементных листьев и кровельной стали к современным (ондулин, металлочерепица, оцинкованный профнастил) - разрешает подобрать его как по стоимости, так и за внешним видом.

Сооружение стен

Обшивание и утепление стен начинают извне, чтобы быстрее защитить дом от непогоды. Доски размещают горизонтально, что целесообразно не только с точки зрения защиты здания от дождя, но и для предоставления дополнительной жесткости каркасной конструкции. Внешнюю обшивку соединяют с пароизоляцией стен - прикрепляют к стойкам каркаса пергамин.

Как теплоизолятор можно использовать любые современные синтетические утеплители. Наилучшие теплоизоляционные характеристики имеют пористые пластмассы (теплон, изолон, теплонит, ППЕ и др.). Эти материалы стойкие к действию воды, так как является твердой пеной с замкнутыми порами и при применении не требуют пароизоляции.

Можно использовать и традиционные - сыпучие или плиточные утеплители (керамзитовый гравий, стружку, торф, мхи, солому и др.). Однако, времени и сил такая работа требует значительно больше. Следует также учитывать, что такие материалы дают осадку с образованием пустот.

При выборе размеров и количества окон надо знать, что соотношение между площадью застекленных поверхностей и площадью пола помещения должно быть не больше 1:5,5 и не меньше 1:8.

Оконные блоки лучше сделать с двойным застеклением. Благодаря воздушной прослойке они имеют более высокие теплозащитные характеристики. В случае одинарного застекления целесообразно предусмотреть возможность установки дополнительного стекла, когда в этом возникнет необходимость.

Внешнее снаряжение

Для внешнего снаряжения домика целесообразно использовать разные антисептические пропитки («Пинотекс» «Акватекс», «Декорсепт» и т.п.), которые не только защищают дерево от гниения, а и предоставляют ей красивый вид. Для элементов каркаса можно использовать более дешевые специальные пропитки.

Домик для отдыха, который состоит лишь из одного помещения, требует продуманного и рационального планирования, а также простого, удобного и практического обустройства. Даже оконные прорезы лучше делать немного выше, что разрешает свободно переставлять мебель.

{odnaknopka}